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Canarias / Atlántico / Semana Santa / Pueblos / Islas
Si buscas el estruendo de los tambores castellanos o la imaginería barroca bañada en oro, quizás el archipiélago te resulte, a primera vista, un destino desconcertante. Pero hay una Canarias que respira bajo el radar del turismo de hamaca y “todo incluido”, una que se revela solo cuando decides perderte por la carretera del norte de Gran Canaria o los senderos de bruma en La Gomera. Viajar a las islas en estos días no es solo buscar el sol; es entender por qué Unamuno, en su destierro en Fuerteventura, acabó enamorado de esa “roca desierta” que le devolvía una versión más desnuda de sí mismo.
Esa mañana en Teror, por ejemplo, el aire no olía a protector solar. Olía a incienso viejo y a la humedad de los patios de madera de tea. Mientras la mayoría se agolpaba en las playas del sur, nosotros caminábamos por las calles empedradas, observando cómo los vecinos sacaban los mantones a los balcones. No buscábamos la foto perfecta, sino el rastro de esa identidad atlántica que es, en esencia, un puente. Me detuve frente a una pequeña tienda de aceite y vinagre; allí no había menús turísticos. Alguien, con esa parsimonia canaria que te obliga a bajar las revoluciones, me ofreció un trozo de pan de leña con chorizo de la zona y un queso que sabía a la retama del monte. Fue en ese mordisco, y no en la cena de gala del hotel, donde comprendí el verdadero significado de la palabra suerte.
“¡Ay Teror, Teror, Teror, ay Teror qué lindo estás!”
Néstor Álamo
La literatura canaria siempre ha tenido algo de insularidad metafísica. Leer a Natalia Sosa Ayala mientras el viento de Alisios golpea los cristales de una casa rural en El Hierro es una experiencia transformadora. Sus versos te cuentan lo que el folleto omite: el aislamiento como refugio, el mar como muro y como camino. En Semana Santa, esta introspección se palpa en el ambiente. Hay procesiones, sí, pero tienen una cadencia distinta, más íntima, casi susurrada, como la Procesión del Silencio en La Laguna. Caminar por la ciudad de los adelantados a medianoche, con el frío húmedo calando los huesos y el sonido de las cadenas golpeando el suelo, te conecta con una historia que se remonta al siglo XV, lejos de la modernidad estridente de las zonas costeras.
Si decides saltar a Lanzarote, huye de las rutas trazadas por los autobuses. Ve a las bodegas de La Geria cuando cae la tarde. Allí, los hoyos excavados en la ceniza volcánica para proteger la vid parecen cráteres de otro mundo. Pedimos una copa de malvasía volcánico y, mientras el sol se escondía tras el Timanfaya, recordé las palabras de César Manrique: la naturaleza y el arte deben ser uno solo. No hacía falta nada más. Ni museos masificados ni excursiones programadas. Solo el silencio de la lava y el sabor a ceniza y mar en la garganta.
Canarias en estas fechas es una invitación a la lentitud. Es elegir el pequeño museo de arte contemporáneo en un antiguo castillo, descubrir la huella de los antiguos pobladores en la Cueva Pintada de Gáldar o simplemente sentarse en un muelle de pescadores en el norte de Tenerife a ver cómo las olas devoran el basalto. Es entender que el paraíso no es un lugar, sino una forma de mirar aquello que los demás, por las prisas, suelen pasar por alto.
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Muchas gracias!
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Last modified: abril 6, 2026
